De ses premières créations présentées à Paris au début des années 1990 à son entrée dans le calendrier officiel de la Haute Couture en 2020, Imane Ayissi a construit une trajectoire singulière entre Cameroun et Paris. Ancien danseur et mannequin, le créateur camerounais développe une couture où raffia, ndop, kente, faso dan fani et autres savoir-faire africains dialoguent avec les codes de la couture parisienne.
De Yaoundé à Paris, avant les podiums
Avant de devenir l’un des noms africains associés à la Haute Couture parisienne, Imane Ayissi a connu plusieurs vies artistiques. Né au Cameroun, il est d’abord passé par la danse, notamment au Ballet national du Cameroun, puis par le mannequinat. Installé en France, il travaille pour de grandes maisons internationales et découvre, de l’intérieur, les exigences du vêtement, du corps et de la construction d’une silhouette.
Son rapport à la mode commence cependant bien avant son arrivée en Europe. Sa mère, Julienne Honorine Eyenga Ayissi, première Miss Cameroun après l’indépendance du pays, joue un rôle déterminant dans son éveil esthétique. Le jeune Imane démonte notamment ses vêtements pour comprendre leur construction.
Cette approche empirique restera caractéristique de son parcours. Imane Ayissi est un créateur autodidacte : il apprend en observant, en expérimentant et en travaillant directement la matière.
1992 : les premiers pas d’un autodidacte
Le parcours de création ne commence pas avec la création officielle de la Maison en 2004. Dans une interview accordée au Monde, Ayissi raconte avoir présenté sa première collection à Paris en 1992.
L’expérience est encore artisanale. Il explique avoir acheté des tissus au marché Saint-Pierre et réalisé une collection composée de 120 robes à pois. Loin de constituer une success story instantanée, cette période correspond plutôt à une longue construction professionnelle.
Pendant plusieurs années, le créateur travaille parallèlement à d’autres activités. Il produit des pièces pour des clientes privées et développe progressivement son vocabulaire de coupe.
Cette régularité deviendra l’un des marqueurs de son parcours. Ayissi explique au Monde avoir présenté une collection chaque année depuis ses débuts.
En 2004, une nouvelle étape est franchie : la Maison Imane Ayissi est officiellement créée. C’est cette année que retient aujourd’hui la Fédération de la Haute Couture et de la Mode pour dater la création de la Maison.
Une couture qui refuse les raccourcis sur l’Afrique
L’une des particularités du travail d’Imane Ayissi réside dans sa manière de traiter la notion de mode africaine.
Le créateur refuse de réduire le continent à une esthétique unique. Pour lui, l’Afrique ne constitue pas un marché culturel homogène mais un ensemble de territoires, de langues, de traditions et de savoir-faire.
Cette position se traduit concrètement dans les collections.
Le créateur travaille avec des matières et textiles provenant de plusieurs régions du continent : ndop camerounais, raffia, kente du Ghana, faso dan fani du Burkina Faso ou encore obom, une matière issue de l’écorce d’un arbre au Cameroun.
Le wax, souvent considéré comme l’un des symboles internationaux de la mode africaine contemporaine, n’occupe pas la même place dans son vocabulaire. Ayissi explique notamment vouloir dépasser l’idée selon laquelle l’identité vestimentaire africaine se résumerait aux imprimés colorés.
Son approche consiste davantage à rechercher des savoir-faire textiles parfois moins connus et à les intégrer à une construction couture contemporaine.
Cette démarche donne à son travail une dimension panafricaine. Le Cameroun constitue son territoire d’origine, mais son langage créatif puise dans plusieurs régions du continent.
La rencontre entre savoir-faire africains et couture parisienne
Le projet d’Imane Ayissi ne consiste pas simplement à transposer des textiles africains sur des silhouettes occidentales.
Le véritable enjeu se situe dans la transformation de la matière.
Un tissu tissé artisanalement peut devenir une veste structurée. Le raffia peut être travaillé en franges ou en éléments décoratifs. Le kente peut entrer dans une construction de manteau ou de robe. Le ndop peut être intégré à des silhouettes pensées selon les exigences de la couture.
Cette démarche permet au textile de conserver une partie de son identité tout en changeant de contexte esthétique.
C’est précisément cette rencontre entre héritage et construction contemporaine qui constitue l’une des signatures de la Maison.
En 2025, la FHCM décrivait encore son travail comme une association entre héritage africain, allure parisienne et savoir-faire artisanal.
Le tournant de 2020
Le moment le plus documenté de la trajectoire internationale d’Imane Ayissi intervient en janvier 2020.
La Fédération de la Haute Couture et de la Mode l’intègre alors au calendrier officiel de la Haute Couture parisienne comme membre invité.
Cette entrée possède une portée particulière : Ayissi devient le premier créateur d’Afrique subsaharienne à présenter une collection dans ce calendrier officiel.
Il ne s’agit pas de sa première présentation à Paris, ni de sa première expérience internationale. Le créateur avait déjà présenté ses collections dans plusieurs villes et semaines de la mode, notamment à Lagos, Dakar et Shanghai.
Mais l’inscription au calendrier officiel de la Haute Couture représente un changement de statut institutionnel.
Sa collection printemps-été 2020, baptisée Akouma, terme ewondo signifiant « richesse », place les savoir-faire textiles africains au centre d’une proposition conçue pour le système de la couture parisienne.
Dans une interview accordée à British Vogue, Ayissi explique avoir travaillé longtemps pour atteindre cette reconnaissance et indique qu’il s’agissait de sa troisième tentative auprès de l’institution.
La presse internationale souligne alors le caractère inédit de cette présence.
Une visibilité internationale déjà construite
L’entrée dans le calendrier parisien ne constitue donc pas un départ, mais plutôt l’aboutissement d’une trajectoire déjà longue.
Avant 2020, Imane Ayissi avait présenté son travail sur plusieurs scènes internationales. Ses créations avaient également été portées par des personnalités comme Zendaya, Angela Bassett ou Aïssa Maïga.
Sa distribution avait connu plusieurs points d’ancrage en Afrique et en Europe. En 2020, le créateur indiquait notamment que ses collections de prêt-à-porter étaient distribuées à Paris, Lagos, Rabat, Nairobi et Yaoundé, ainsi qu’en ligne.
British Vogue signalait également des showrooms à Paris et New York et une présence chez Alára à Lagos.
Ces informations correspondent toutefois à une période précise. Elles ne doivent pas être interprétées comme une photographie exacte du réseau commercial actuel de la Maison.
Une stratégie fondée sur la matière
L’identité d’Imane Ayissi repose moins sur un logo immédiatement reconnaissable que sur une recherche autour de la matière, de la silhouette et du geste artisanal.
Le créateur combine des tissus nobles utilisés dans la couture parisienne avec des matières naturelles ou textiles issus de traditions africaines.
La Maison présente aujourd’hui ses collections comme un mélange de matières naturelles provenant d’Afrique et de tissus nobles de maisons parisiennes.
Le travail artisanal constitue donc un élément structurel du projet, et non un simple élément décoratif.
Cette stratégie permet également de raconter plusieurs histoires à travers un même vêtement : celle d’un territoire, d’une technique, d’une matière et d’un créateur qui les réinterprète.
Une présence africaine qui dépasse le seul Cameroun
La dimension africaine du travail d’Ayissi est particulièrement intéressante parce qu’elle ne s’arrête pas aux références camerounaises.
Le créateur utilise des savoir-faire provenant de plusieurs pays et régions. Son vocabulaire peut ainsi associer le raffia camerounais, le kente ghanéen, le faso dan fani burkinabè ou d’autres techniques et matières du continent.
Cette approche correspond à sa volonté régulièrement exprimée de montrer la diversité culturelle de l’Afrique.
Elle se retrouve également dans les lieux où sa carrière s’est développée. Paris reste le centre de la Maison, mais Lagos, Dakar, Yaoundé et d’autres marchés africains ont ponctué son parcours professionnel.
L’enjeu n’est donc pas simplement de faire entrer « l’Afrique » dans la mode internationale, mais de montrer plusieurs Afriques, avec leurs différences de matières, de techniques et de récits.
2025-2026 : une Maison toujours inscrite dans la Haute Couture
La reconnaissance de 2020 n’est pas restée un événement isolé.
La Maison continue de présenter ses collections dans le cadre de la Haute Couture parisienne. En 2025, elle a présenté les collections MSSAM/ASSOU pour le printemps-été et Ikorrok pour l’automne-hiver.
En janvier 2026, Imane Ayissi a dévoilé BISSAKARAK, collection printemps-été 2026. Le terme, issu de l’ewondo, désigne le « gribouillage » ou la première ébauche : l’étape où l’idée commence à devenir forme.
La collection traduit cette réflexion autour du processus créatif : le dessin, le mannequin, la recherche des volumes et la manière dont la matière se déplace avec le corps.
Quelques mois plus tard, le 6 juillet 2026, la Maison a de nouveau figuré au calendrier officiel de la Haute Couture pour l’automne-hiver 2026-2027.
La nouvelle collection, OZOUANDAM OLLAT, reprend une expression issue des langues fang et beti du Cameroun. Imane Ayissi l’utilise pour évoquer la Haute Couture et le geste de couture.
Le choix du vocabulaire camerounais est révélateur de l’évolution de sa démarche : après avoir introduit des matières et savoir-faire africains dans le système de la couture parisienne, le créateur inscrit désormais jusque dans la terminologie de ses collections une partie de son héritage linguistique.
La mémoire comme matière créative
La collection automne-hiver 2026-2027 possède également une dimension personnelle puisqu’elle rend hommage à sa mère, Julienne Honorine Eyenga Ayissi.
Cette référence à la figure maternelle n’est pas nouvelle. Depuis ses débuts, Ayissi présente sa mère comme l’une des principales sources de son rapport à l’élégance et au vêtement.
La trajectoire personnelle et la trajectoire professionnelle se rejoignent donc ici.
L’histoire de la Maison ne se résume pas à l’intégration de textiles africains dans une garde-robe parisienne. Elle s’appuie aussi sur une mémoire familiale, des langues, des gestes et une conception du vêtement comme objet culturel.
Ce que raconte le parcours Imane Ayissi
L’intérêt du parcours d’Imane Ayissi tient finalement à sa durée.
Entre les premières expériences parisiennes du début des années 1990 et sa présence au calendrier Haute Couture en 2026, plus de trois décennies séparent les débuts de la reconnaissance institutionnelle.
Son parcours montre également que la visibilité internationale ne s’est pas construite autour d’un seul événement. Les présentations successives, les collaborations, les marchés africains et internationaux, le travail avec les matières et la régularité des collections ont progressivement construit la crédibilité de la Maison.
Son entrée dans le calendrier officiel en 2020 constitue donc un tournant majeur, mais pas un commencement.
Aujourd’hui, Imane Ayissi continue d’évoluer depuis Paris tout en conservant un dialogue constant avec le Cameroun et, plus largement, avec les savoir-faire textiles africains.
Sa trajectoire illustre ainsi une évolution importante de la mode africaine contemporaine : celle d’une industrie qui ne cherche plus seulement à être représentée à l’international, mais qui entend également participer à la définition des langages, des matières et des récits de la mode mondiale.